Помогите выбрать велосипед

Я решил спросить вашего совета по-поводу выбора качественного горного велосипеда (Hardtail), с колесами 29` дюймов. Сразу хочу сказать что я не специалист в этом и нуждаюсь в грамотном совете профессионала. Также, постараюсь быть немногословным, чтобы не тратить вашего времени. К тому же, вопрос не срочный, и видимо придется покупать велосипед теперь уже в начале весны, а за это время я постараюсь сформировать у себя знания по этому вопросу и окончательно определиться с выбором, с учетом вашего совета и того, что весной уже будет апгрейд этой техники. Относительно цены, вообще задумка есть и альтернативная — вложить деньги в жилье, то есть купить квартиру на Пхукете. Квартира в Пхукете в том случае, если не выберу сабж.

Поэтому, если решите ответить, не спешите, это не срочно.


Нужен исключительно качественный и надежный Хардтейл 29`, чтобы у меня не было с ним проблем и прослужил верой и правдой долгие годы.

Эксплуатировать Хардтейл собираюсь в умеренных, я бы сказал, «мягких» экстремальных условиях весной – летом – осенью, при температуре выше нуля градусов, в сухую и не сильно мокрую погоду, другими словами точно не собираюсь намеренно и агрессивно гонять по ухабам и грязи с огромной скоростью – это мне не к чему, т.к. я не экстремал.

Скорее, велосипед нужен для следующих целей:

  • частых поездок на работу по асфальту среднего и плохого качества, учитывая бордюры (65% времени эксплуатации);
  • занятий спортом по пересеченной местности (велопробеги на длинные расстояния 150 км.) и отдыха за городом (остальные 35%).
  • В то же время, хочу подстраховаться от случайностей и неопределенностей, купив велосипед, как говорится, с запасом прочности. Плюс ко всему, я занимаюсь любительским бегом и отсюда велосипед должен быть более спортивный, ценой до 115,000 рублей. Откуда такая точность вы спросите, просто я посмотрел цены на топовые велосипеды Cube и Merida. И возможно я завысил цену. Если же для моих условий «потолком» будет более скромная цена при той же хорошей надежности, то это даже еще лучше.

    Кроме этого, немаловажную роль играет:

  • цена, наличие и ассортимент запчастей в магазинах.
    Важна возможность их быстрой покупки, а то к примеру возьму велосипед подешевле а потом буду искать запчасти к нему, и такая экономия может выйти «боком».
  • простота техобслуживания; и
  • совместимость запчастей разных производителей.

  • Вопросы по выбору велосипеда:

    Производитель. Какому производителю лучше отдать предпочтение?
    В интернете прочитал, что хорошими производителями являются Cube и Merida, хотя, возможно, это мое поверхностное впечатление.
    Из топовых я выбрал:

  • CUBE Elite 29 Super HPC PRO
  • CUBE Reaction GTC 29 SLT
  • CUBE Reaction GTC 29 SL
  • CUBE Reaction GTC 29 RACE,
  • а также

  • Merida Big.Nine Carbon 3000
  • Merida Big.Nine Carbon XO-EDITION.
  • Вообще, для меня стоит ли брать топовый велосипед или же лучше взять например, Cube LTD 29, Cube Attention 29, Cube Acid 29 или Merida Big.Nine TFS 900, Merida Big.Nine TFS 300, главное чтобы соответствовал моим вышеуказанным требованиям

    Рама. Карбон или алюминий?
    Какую раму лучше взять с учетом моих условиях карбон или алюминий (6061 или 7005), читал, что алюминий недолговечен, да и по другим параметрам, кроме цены, уступает

    Амортизационная вилка. Rock Shox или Fox 32 Float?
    У Cube и Merida стоят вилки (а) Rock Shox SID RL 29, tapered, QR15 Maxle, Motion Control, PushLoc, 100mm, и (б) Fox 32 Float CTD 29 O/C 100mm

    Обвес. Shimano или SRAM?
    Система, Задний и Передние переключатели, Манетки. Shimano (Deore) XT, Shimano SLX или SRAM XO?
    Здесь для меня тоже неопределенность, по уровню вроде бы выше Shimano (Deore) XT и SRAM XO, SRAM X9, а может быть вообще подойдет Shimano SLX — не знаю, пожалуйста, порекомендуйте

    Тормоза. Shimano, Magura, Formula или Avid (от SRAM)?
    Из производителей тормозов выделил масляно-воздушные, как утверждают они лучше (а) Shimano Deore XT K-M7851 hydr. disc brake (180/160mm), (б) Formula RC Tune hydr. disc brake (180/160mm), (в) Magura MT2 hydr. Disc brake (180/160mm) и (г) Avid Elixir 5 (180/180mm).

    Колеса (обода)
    Здесь, по-моему, особых критериев нет. Как вы считаете?

    Покрышки. Maxxis или Schwalbe?

    Наверняка я что-нибудь да упустил, если у вас есть время и вам не сложно напишите пожалуйста подробнее на что мне еще стоит обратить внимание, чтобы максимально аккуратно и оптимально выбрать велосипед.


    Еще раз огромное спасибо.

    Александр Токарев.

    Помогите выбрать велосипед: 27 комментариев

    1. El pirata

      :mrgreen: Кратко-запчасти у всех взаимозаменяемы(кроме скрещивания переклюков и монеток срам-шимано да и то бывает удается их подружить судя по отзывам).Шимано более распространены на мой взгляд.Большинство 29 без креплений для богажника(это насчет велопробегов если планируются баулы).Карбон-алюминий вопрос вероисповедания(здесь есть где то знатный карбохоливар как Серж выражается 😯 :mrgreen: ) Все остальное как то совсем не важно.Про кубы встречал отрицательные отзывы по алюминиевым рамам и отказ представителей от гарантийных обязательств.Но это у нас.Как там в России -не знаю.Тут надо как коня-какой безоговорочно просто нравится тот и твой.Начинаешь сомневаться -не твое.Главное что бы потом не стоял на балконе (кладовке,гараже) а катал и катал и катал и катал. 😈

    2. warrior

      Я не смотрел все эти велосипеды отдельно и конкретно, но могу описать некое общее.
      1. Выбора между Shimano или SRAM не существует — тут выбирается на свой страх и риск или на свое предпочтение. Да, полкрапаля на Shimano больше з/частей, ключей и прочего. Но это скорее мое мнение.
      2. Производитель. Я скорее склонился бы в сторону Куба. Уж больно сильно все о нем позитивят! Почитайте например тут: http://alkatrion.com/?p=17046. Но это тоже не есть объективный критерий. Мне например не нравятся тот же Каньйон или, скажем Спэш. Но это сугубо личное. Я например катаю на совсем не именитом велосипеде от словацкой фирмы. И счастлив.
      3. Рама. Аллюминий. Я сейчас объясню почему. Во-первых — я сторонник таки карбона, Карбоновая рама велосипеда. Поиск правды Но сторонник для тех кто понимает. Для того кто поездил на чугуне, алюминии и кому уже пора пересаживаться на карбон (у меня постепенно на велосипеде появилось много всяких карбоновых деталей, но не сразу я к ним пришел). То есть для того кто созрел и ощутит разницу — карбон. А вот брать сразу дорогой карбон, как первый велосипед. Не вижу смысла. Только если есть лишние деньги. А если их нет? А вдруг велосипед «не пойдет»? Вдруг его придется продавать? Так велосипед в нижнем и среднем ценовом диапазоне продать легче. Те кто готов платить за б/у-ку денег они прекрасно знаю чего хотят.
      4-5. Про вилки и тормоза ничего не скажу, так как мой опыт ограничивается тросиковымы дискачами на полевом/шоссейном расстоянии в пару сотен километров. По-моему для любителя и для начинающего хватит любых тормозов.
      6. Как раз нет. Есть колеса которые катят, а есть котороые поставили на велосипед чтоб продать его. Правда, разницу можно ощутить только хорошо вкатавшись в свой велосипед и потом вдруг сменив стоковые колеса на «те что катят». Хотя не факт, могут и сразу стоять правильные колеса.
      7. Кто-то хвалит Maxxis. Кто-то утверждает что Schwalbe лучше держит дорогу и что они при этом мягче. Тут нет советов, нужно сменить десяток покрышек в своем ценовом диапазоне чтобы определить какие лучше подходят под стиль и задачи. Я могу сказать что мои стоковые Schwalbe мне не нравятся — их поставили чтобы продать велосипед, хотя при этом они честно меня возили.

      В общем соевет для первого велосипеда стандартный: не стоит брать самый дорогой. Стоит пойти в магазин и просто проехаться на одном-другом-среднеценовом, не смотря на цену. Велосипед выберет тебя сам.

    3. николай

      И не Maxxis и не Schwalbe:
      — резину надо ставить Continental например RaceKing
      — карбон и дорогущая обвеска для спортсменов,другого способа почувствовать разницу, кроме как выступать на соревнованиях я не вижу, но брал бы Sram и не выше Х7
      — раму specialized crosstrail sport для преимущественно городской езды или specialized Hardrock для загородных катаний
      -тормоза avid bb7 механика которая дает фору гидравлике ,надёжна и легка в обслуживании,ну всееще может зависить от потребности установить багажник и количества отверстий в дропаутах, иногда приходится ставить не то что хочется а то что становится
      — вилка Rock Shox, другой вариант говорит или о том что у владельца много денег или о том что он нормальный спотсмен знающий зачем ему дорогущая вилка фокс.
      Не всегда сумма выложенная за велосипед пропорциональна его функциональности и удобству, если спорт и работа на результат не стоит первая в списке лучше идти по пути золотой середины.Правильная настройка втулки дарит накат а не цена обода. Но это только моё личное мнение

      1. El pirata

        Насчет втулок это 100%.Почему то у всех велов с магазина втулки откравенно перетянуты(бывает до хруста)Обязательно попросить отрегулировать(негоже чтобы они обкатывались в таком режиме).Вращая колесо на велосипеде не получится определить.Надо снять колесо и покрутить за ось палчиками.И заводская смазка тоже не внушает доверия — я меняю на циатим.

        1. warrior

          Дык эта. Надо делать предполетное ТО. Смазывать, перекручивать. Это нормальная практика. Это правильно. Брать велосипед с витрины и ехать на нем дальняк — это не есть логично. И потом, обкатка 100-200 километров и снова ТО, если надо.

          1. Бернард

            «Надо делать предполетное ТО. Смазывать, перекручивать. Это нормальная практика. Это правильно. Брать велосипед с витрины и ехать на нем дальняк — это не есть логично. И потом, обкатка 100-200 километров и снова ТО, если надо.» — ну прямо олдскульные любители перманентного ремонта «жигулей» в гаражах 🙂 Вы ремонтировать или ездить велосипеды приобретаете? Не рациональней ли брать не обслуживаемые»вечные» части, класса «купил и забыл» не требующие ТО и расходников ? Или я мыслю другими критериями? 🙂

            1. warrior

              Наверное другими критериями, все же.
              Я своему велосипеду за два+ года делал ТО два раза. Там где была нужда — делал. Каретка, перекидки обе, передняя втулка.
              Если бы не делал вовремя то пришлось бы под «ним лежать» а не ездить на нем.
              В любой технике есть ТО. И в сверхнавороченого мерса тоже. И ему нужно менять масло, тормозуху, гуму, колодки и вытряхивать коврики.
              )

          2. El pirata

            Это как ???Брать вел с магазина и некатаясь сразу переходить на «промы» ??? Не логично как то .Да и на шоссерах промы ??? А затянутая втулка не всегда благополучно прикатывается.Да и пилить 1000-1500 км с серьезным сопротивлением меня к примеру не прикалавает совсем .Я вот с месяц назад взял трэк с пробегом в 1300 км (по спидометру) так там втулки еще подклинивали.После пересмазки и регулировки катят шикарно.Необслуживаемая техник по большей части миф активно навязываемый производителем ИМХО.У всех наверное есть «бесперебойники» которые почемуто перестают работать после 4-5 лет.Сдаю секрет.Чтобы восстановить работоспособность надо обслужить «необслуживаемый» аккумулятор.Сорвать наклейки открыть пробки и добавить дист.водички(вода просто должна смочить пластины,не преливать!!!),и зарядить от другого источника(я пользуюсь авто зарядкой)Как правило полностью мертвый ибп «вдруг» 🙂 оживает.Так и с велом -лучше сразу все проверить и тем самым продлить жизнь комплектующим.Раз в сезон вполне достаточно,кроме цепи и аморт.вилки.

        2. николай

          можно и не снимая колесо узнать перетянута ли втулка, если колесо слегка крутнуть оно должно двигаться до определенного момента потом замереть и начать крутиться в другую сторону,потом опять замереть и крутиться обратно,как маятник

    4. Бернард

      П.С. — В придачу смотрю не интересен пункт про силы сопротивления движению велосипеда:
      «Важно минимизировать энергетические затраты на преодоление сопротивления движению, сделав это с умом и минимально необходимыми затратами.
      Сопротивление воздуха возрастает пропорционально квадрату увеличения скорости. Поэтому на прямой при скорости выше 20км/ч сопротивление воздуха является основной противодействующей силой.
      Когда едете на подъем основной силой сопротивления будет преодоление уклона. О жесткости рам (с таблицами). Как она влияет на скорость?
      Предполагается, что рама — правильная и потери в ней невелики. При медленном равномерном движении на велосипеде потери в раме — малы. Смысла в покупке дорогой сверхжесткой гоночной рамы для повседневного катания и длительных выездов — нет. Поведение одной и той же рамы при мощности гонщика 150-200ватт и 400-500ватт кардинально различается, и преимущества гоночной рамы, ее характер проявляются именно на большой мощности педалирования. Не рассчитывайте, что купив гоночную раму, вы поедете быстрее. Для этого придуманы тренировки и уколы!
      Многим начинающим велосипедистам стоит осознать, что Самая Правильная Рама для длительных поездок — подходящего Вам размера, а не титановая (стальная, карбоновая, алюминиевая, магниевая).
      Сила инерции появляется всегда, когда изменяется скорость движения. И ее величина тем больше, чем больше общая масса системы наездник-велосипед. Увеличивается скорость движения, увеличивается и сила инерции, препятствуя развитию скорости, т. е. становится силой сопротивления. Для преодоления ее расходуется часть тяговой силы.
      Вес колес играет не такую большую роль, как это принято считать. Поднимаясь в гору на велосипеде с колесами, вес которых на четыреста грамм превышает вес вашего стандартного комплекта, вы потратите энергии больше всего на 0,5-0,9 процента. То, что это вращающаяся масса, в данном случае не имеет значения. При езде по прямой с постоянной скоростью вы вообще ничего не потеряете (вспомните законы механики).
      Вес колес важен только при езде с чередующимися разгонами и торможениями. Таким образом, если вы не гонщик, вес колес не должен вас очень сильно интересовать, а должна интересовать прочность, угол атаки, проходимость колеса и сопротивление качению.
      Есть еще сила трения цепи и других движущихся частей. В хорошо настроеном и смазанном велосипеде их влияние будет минимальным в общей составляющей сил сопротивления. Наименьшие потери достигаются в синглспиде, особенно в грязи и при низких температурах.
      Наибольшее влияние оказывает вес наездника. Нужно меньше жрать и больше тренироваться.
      Фанатичное облегчение велосипеда — худшее решение из возможных. При равномерном движении практически нет разницы, как скидывать вес — взять поясную сумку вместо рюкзака, похудеть на 3 кг или потратить 2000 USD на облегчение велосипеда.
      Особенной бессмысленностью отличается апгрейд трансмиссии до Х0-ХТЯ, ибо потери в трансмиссии в десятки раз меньше потерь на сопротивление качению. Если и тратить деньги — то на правильные колеса и покрышки.»

      1. El pirata

        По колесам не согласен.Колесо это не просто масса а вращающаяся и неподресоренная масса.Две большие разницы.Там все не так просто,и четкого мат.обоснования на сколько я знаю не существуе(а то что существует достаточно сложно для понимания без подготовки :().Встречал мнение что десять грамм на колесе эквивалентны сотням грамм на раме и килограмаммам на ездуне, с чем в принципе согласен.

        1. Бернард

          «четкого мат.обоснования на сколько я знаю не существуе(а то что существует достаточно сложно для понимания без подготовки » — что-то вроде существует, к примеру:

          «Сопротивление качению складывается из таких составляющих:
          1. Наездник часто и без необходимости тормозит. Нужно ехать, а не тормозить.
          2. Деформация грунта (асфальт практически не деформируется)
          3. Деформация шины (в шине с хорошим гибким каркасом и низкогистерезисным нано компаундом потери минимальны)
          4. Деформация колеса (обод, спицы — колесо на 32 спицы лучше катит. не забывайте, что втулка — стоит на нижних спицах)
          5. Потери во втулках.
          6. Потери на преодоление микрорельефа (неровности дороги).
          Величина сопротивления качению зависит главным образом от веса системы наездник-велосипед.
          При качении колеса по мягкому грунту происходит деформация не только шины, но грунта, в результате чего сила сопротивления качения увеличивается – добавляется бесполезная работа по перемещению и уплотнению грунта.
          Движение по грунту сопровождается образованием колеи, глубина которой оказывает непосредственное влияние на сопротивление качению. Глубина колеи зависит от диаметра колеса, ширины профиля и нагрузки на колесо. Этими параметрами определяется среднее давление колеса на грунт. Если бы шина была абсолютно эластичной, давление колеса на грунт определялось бы давлением воздуха в шине. Поскольку часть нагрузки передается через каркас шины, давление на грунт зависит от соотношения жесткости шины и грунта.
          Если жесткость шины больше, чем жесткость грунта, она будет погружаться в грунт не деформируясь, т. е. пневматическая шина будет работать как жесткое колесо. Если же жесткость шины меньше жесткости грунта, шина деформируется. Это приведет к увеличению поверхности контакта шины с грунтом, уменьшению на него давления и сопротивления качению. На деформируемых грунтах площадь опорной поверхности может быть увеличена за счет увеличения ширины шины и ее диаметра и уменьшения давления воздуха в ней.
          Наиболее предпочтительным является увеличение диаметра колеса и снижение внутреннего давления в шине, так как с увеличением ее ширины растет объем деформируемого грунта и тем самым увеличивается сопротивление качению. При уменьшении давления воздуха в шине площадь контакта растет в большей степени по длине.
          Коэффициент сопротивления качению по деформируемым грунтам определяется гистерезисными потерями энергии в шине и затратами ее на перемещение и деформацию грунта. Минимальное сопротивление качению соответствует определенному давлению воздуха в шине. При увеличении давления воздуха в шине свыше этого значения сопротив­ление качению возрастает из-за увеличения глубины следа (колеи), а при уменьшении — из-за большой деформации шины.
          зависимость коэффициента сопротивления качению от давления воздуха в шине
          Очевидно, что для каждого типа и состояния грунта может быть найдено оптимальное давление воздуха в шине, при котором сопротивление качению будет минимальным.
          Увеличение диаметра колеса приводит к уменьшению коэффициента сопротивления качению. На ровных дорогах с твердым покрытием уменьшение небольшое. Чем больше размеры и число неровностей на дороге и чем больше на таких дорогах скорость движения, тем значительнее влияние диаметра колеса на коэффициент сопротивления качению. Особенно сильно снижается коэффициент сопротивления качению на деформируемых опорных поверхностях (песок).
          Формула для силы сопротивления деформации грунта недеформируемого колеса, так тревожащая пытливые умы:

          1. El pirata

            Меня еще в институте эти колеса убивали.У нас те пары тихим часом называли.Препод сам чуть не уснул один раз.:)

      2. warrior

        Порадовало это:
        Для этого придуманы тренировки и уколы!
        Нужно меньше жрать и больше тренироваться.

        )
        На самом деле да — нужно меньше жрать и больше тренироваться. И потом, тренироваться лучше правильно, а не чем больше — тем лучше.

    5. ErmaK

      дискус цикавый, с формулами :-), подписываюсь
      потом, как человек снова катающийся на найнерах, вставлю свои пять копеек

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *